Il gruppo Bloomsbury, rif | Abbigliamento Inc.

Influente: una collezione di moda maschile Dior con una ricostruzione di Charleston © Brett Lloyd

Usiamo tutti i nostri abiti per inviare messaggi spesso contrastanti e gli artisti non fanno eccezione. Dagli autoritratti in molteplici costumi di Rembrandt agli abiti Tehuana di Frida Kahlo, il rapporto degli artisti con i loro vestiti è sempre stato particolarmente complicato.

E nessuno ha tracciato il rapporto tra artisti e abiti più da vicino forse dello scrittore, critico di moda e curatore Charlie Porter. Il suo primo libro, What Artists Wear (2021), si è concentrato sulle scelte sartoriali degli artisti moderni e contemporanei per spiegare come gli indumenti possano diventare potenti strumenti di espressione a pieno titolo.

Ora Porter ha messo gli occhi sul Bloomsbury Group, quel gruppo di artisti e intellettuali britannici dell'inizio del XX secolo che comprendeva la scrittrice Virginia Woolf e la sorella artista Vanessa Bell, l'artista Duncan Grant, l'economista John Maynard Keynes e lo scrittore EM Forster. Questo collettivo culturale altamente influente è stato avvolto da molti miti, idee sbagliate e snobismo, sia durante la loro vita che dalle generazioni successive, che spesso si sono sforzate di oscurare le loro esperienze di queerness e di espressione di sé, nonché alcuni dei loro atteggiamenti meno attraenti. verso razza, classe e privilegio.

Tim Walker, Cavalieri ribelli, a Charleston, 2015

Porter affronta e svela tutto quanto sopra in Bring No Clothes: Bloomsbury and the Philosophy of Fashion, un nuovo libro e una mostra che riesaminano il gruppo attraverso il prisma dei loro capi. Reciprocamente mostra anche come designer contemporanei come Kim Jones e Rei Kawakubo si siano ispirati alle idee radicali e all'arte del gruppo piuttosto che al più superficiale “look” di Bloomsbury abbracciato dai produttori di medio livello di gamme di vernici pastello e morbidi tessuti per arredamento.

Tra i punti salienti della sfilata c'è la giustapposizione delle opere di Grant con i capi da loro ispirati, come il suo astratto Lilypond Screen ora messo in movimento su una giacca Jones per Dior, o il modo in cui l'identità in trasformazione del protagonista nell'Orlando di Woolf trova espressione nell'esplosione di volant bianchi di Kawakubo che esplodono da un guscio di rigorosa sartorialità nera.

Nel 1920, Woolf invitò il collega scrittore TS Eliot per un fine settimana in campagna, ordinandogli di "per favore non portare vestiti". Non stava suggerendo che si presentasse nudo (anche se nel gruppo c'erano molti nudità) ma che Eliot non avrebbe dovuto osservare le soffocanti convenzioni sartoriali che tenevano ancora in una morsa le classi medie e alte britanniche. Sia in questo libro che in questo spettacolo, Porter dimostra come il modo in cui Woolf, Bell e colleghi pensavano e indossavano i loro vestiti fosse una parte fondamentale della loro rivolta intellettuale e sessuale contro la società tardo vittoriana in cui erano nati.

Ma è complicato. Woolf odiava la moda ma era affascinata dai vestiti. Mentre la mecenate di Bloomsbury, Ottoline Morrell, indossava abiti sempre più esagerati per modellare il proprio look in un modo che veniva ammirato e deriso allo stesso tempo dai suoi compagni.

Porter offre uno sguardo contemporaneo impassibile mentre si immerge nella portata della stranezza e della sovversività del gruppo, ma non impallidisce nemmeno di fronte ad alcune delle loro scappatelle tutt'altro che gustose, come vestirsi da potentati africani o sudditi di Paul Gauguin. Sottolinea anche l'ironia secondo cui le loro filosofie di vita libera e buona erano sostenute dal lavoro dei loro domestici. Ma queste anomalie sono inserite nel contesto di un’epoca passata problematica e non possono cancellare le conquiste di questi pionieri sessuali e intellettuali.

Ritratto di John Maynard Keynes di Duncan Grant (1917 circa)

Abbandonando i corsetti edoardiani per abiti fluidi, spesso realizzati a mano e ampiamente riparati, le donne di Bloomsbury segnalavano la loro sperimentazione sessuale e creativa. L'allentamento delle stecche da parte della Woolf rifletteva sia il fiorire della sua identità queer sia la sua scrittura rivoluzionaria. E la linea libera degli abiti fatti a mano di Vanessa Bell e le sue violente combinazioni di colori (“mi hanno quasi cavato gli occhi dalle orbite” osservò Woolf nel 1916) trovarono espressione anche in vivaci e astratti disegni di tappeti e tessuti per la Omega Press, così come su le sue tele.