Sai di cosa sono realmente fatti i tuoi vestiti?

Di Emily Chan

Quando acquisti un nuovo capo di abbigliamento, quanto spesso controlli l'etichetta dell'abbigliamento per vedere di cosa è fatto? Sai che il tuo maglione in misto lana può contenere poliammide (molto probabilmente nylon)? O che il tuo vestito di raso o di rete sia in realtà realizzato in poliestere, un altro materiale sintetico derivato dai combustibili fossili?

Ecco perché The Woolmark Company ha lanciato la sua nuova campagna Filter by Fabric, che invita i rivenditori a utilizzare descrizioni accurate dei materiali per i loro capi, oltre a consentire ai clienti di filtrare di conseguenza le loro ricerche online, per aiutarli a fare acquisti più consapevoli. “Tutti cercano di sviluppare la propria versione di cosa significhi sostenibilità”, dice a Vogue John Roberts, amministratore delegato di Woolmark. "E il primo passo per farlo è capire esattamente cosa c'è nei tuoi indumenti."

L’uso del termine “pile” – spesso realizzato in poliestere – è un esempio di etichettatura confusa, afferma Woolmark, che rappresenta i produttori di lana merino in tutta l’Australia. "Il pile per natura è un prodotto che deriva dalla pecora o dall'alpaca", continua Roberts. “Un indumento sintetico che usa il termine morbido è un po’ fuorviante, intenzionalmente o meno.” Un altro esempio è la parola “setoso”, che ancora una volta viene spesso applicata ai vestiti realizzati in poliestere.

Di Emily Chan

Secondo un sondaggio di Woolmark, il 60% delle persone afferma che troverebbe più facile effettuare acquisti più sostenibili se potessero filtrare per materiale o se i marchi includessero il tessuto nel nome del prodotto. La campagna Filter by Fabric afferma che potrebbe aiutare gli acquirenti ad abbandonare i materiali sintetici e optare invece per le fibre naturali, con uno dei suoi slogan che recita: “I vestiti sintetici sopravvivranno ai nostri nipoti. Scegliere i tessuti migliori dovrebbe essere più semplice”.

Anche se non c’è dubbio che la moda debba liberarsi dalla sua dipendenza dai materiali sintetici (circa due terzi dei nostri vestiti sono realizzati con materiali come il poliestere), alcuni esperti sostengono che la mossa potrebbe effettivamente creare più confusione. Solo perché un materiale è naturale, non significa che sia sostenibile di per sé, soprattutto perché materiali come pelle, lana e seta possono avere un'impronta di carbonio maggiore rispetto al poliestere.

"Avere questo filtro è un'ottima cosa per aumentare la consapevolezza delle persone, ma allo stesso tempo si rischia di avere una visione troppo semplicistica, in bianco e nero", Nina Marenzi, fondatrice di The Sustainable Angle e Future Fabrics Expo, dice. “Sono un po' preoccupato di renderlo così semplice che la gente [pensi] 'Puoi semplicemente cercare lana ed ehi, presto, tutto nel tuo carrello ora è sostenibile.' Credo che questa non sia necessariamente la strada giusta da seguire”.

Di Emily Chan

Tuttavia, Marenzi concorda sulla necessità di fornire informazioni più chiare sulle etichette dei materiali, dal fatto che una fibra sia riciclata alla certificazione come biologica. “È fondamentale avere quante più informazioni possibili sulle etichette per via della circolarità; se vuoi davvero che questi indumenti vengano [riciclati] alla fine dell’uso per trasformarli nell’indumento successivo”, aggiunge.

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La legislazione sarà cruciale quando si tratterà di migliorare le informazioni fornite sulla composizione dei materiali dei nostri indumenti. Sebbene la legge attualmente richieda che il contenuto di fibre sia incluso sulle etichette di abbigliamento nel Regno Unito e nell'UE, vale la pena notare che anche se un'etichetta potrebbe indicare che un articolo è al 100% di cotone biologico, di solito conterrà altri materiali, tra cui poliestere, nei fili e nelle guarnizioni (qualsiasi elemento decorativo che costituisca il sette per cento o meno del capo non è incluso nell'etichetta).

L’UE sta attualmente valutando l’introduzione di etichette relative all’impronta ambientale dei prodotti per l’abbigliamento, anche se si discute molto su quali impatti ambientali dovrebbero essere inclusi e su quale metodologia dovrebbe essere utilizzata per valutarli. “È qui che c’è ancora molto lavoro da fare come settore per allinearsi su come farlo in modo coerente e olistico che fornisca informazioni significative con dati “abbastanza buoni””, afferma Beth Jensen, direttrice clima+impatto di Textile Exchange.